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位于柳江、红水河、黔江三江交汇处的金鸡镇，不仅有着水路上的交通便利，而且鱼资源也相对丰富。每年三个月的休渔期（3月 ~6月），有效的恢复和保护了黔江河渔业资源的生态。
无论体内脂肪多，肉质滑嫩细腻的骨鱼，芝麻剑、鳜鱼，还是质地紧实的鳡鱼、翘嘴、白鳝等，拿来清蒸、生焖、炖汤，味道都是极其鲜美，口感多变。还有许多叫不出名字的小杂鱼，香煎油炸，妥妥的四季风味下酒菜。
“头上太阳晒，脚下水汽蒸”，长年打渔的彭有弟，黝黑的国字脸布满与年纪不相符的沧桑。打渔为生的人们，仿佛天生就有着对鱼各种不经意的讲究，长期生活的积累，他们也有着天马行空的创新能力。
唐代张志和在《渔歌子》词中写下了“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥”的名句，生动的描绘了鳜鱼的肥美。
一条斤把重的鳜鱼（本地叫桂鱼或桂婆鱼），彭有弟顺手拈来，刮去细鳞，从鱼背剖开剔去大骨，去肠去腮，鱼身剞十字花刀抹上盐。五花肉末、河虾剥壳剁茸、甜笋、水发香菇木耳切丁，盐生粉水拌匀做成馅料，塞入鱼腹，猪网油摊开拍上干淀粉，将鱼包起来，鸡蛋液和生粉拌成糊，将鱼挂层薄薄的蛋糊 ，六成热油炸定型捞起，油温升至八成热时复炸，呈金黄色捞出装盘，鱼肉丰腴油润干香，馅料甜嫩。
体形细长，嘴巴尖细，背上长有倒刺的辣槌（学名刺鳅），劏好斩寸段，油盐都不用放，小火烧锅煎至两面焦黄，一碗切细的子姜丝、蒜末、红米椒、添醋和生抽调好的味碟。挟一块辣槌，蘸一蘸味汁，在嘴里慢嚼，淡淡的醋味提高了鱼肉的鲜，浓郁的生抽增加了鱼肉的韧香。
喝着小酒，品着两种鱼的滋味，与我们平常弄鱼的风格截然不同，以往吃鱼的传统观念被完全颠覆，想不到还有这么任性调皮的做法。江边悠闲垂钓的人们，也会根据钓上来不同的鱼，做出最适合自己口味和更具特色的菜肴。
红糟，是辛勤的劳动人们在生活当中无意发现的产物。据老辈人说，早在三、四十年代，人们在平时的赶集、婚嫁及走亲访友中，从象州妙皇（原为庙王，属武宣管辖，后于民国划归象州），经禄峰界首一带传过来，并被本地人接受。而最早大量制作红糟进行市场买卖的，就是二塘光山。
利用红糟腌制的红糟酸，武宣人和周边县市的吃货们早已熟知。独特的制作方法及殷红的色道，给人极大的视觉诱惑和味蕾冲击，其味妙不可言。红糟大肠、红糟猪肚、红糟鱼等红糟菜品，更是采用红糟烹饪出的许多经典菜中的代表。
饮食，自古以来众口难调，咸酸苦辣甜，南北菜系各有所需各有所长，就象有人喜欢吃粥捞汤一样。
天然美味的不同食材，在每个不同的烹饪者手中，都有着自已的天地，都有着自已的故事。而民间的高人们，都能就地取用食材进行搭配，在他们手中把食材本身的原始味道发挥得淋漓尽致。
文章来源：视觉武宣 作者：蒋耀明 文兴视觉签约作者
蒋耀明，网名艇仔粥，武宣视觉艺术联盟成员，原武宣互动论坛、桂影网元老，尊称艇哥。
自画像：武宣老街长大一痞子，喜欢武宣本土历史文化、美食烹饪，对大藤峡流域甚为了解，自找到组织后变成自夸的文艺老货。喜欢找人吹吹牛谈谈天，好喝二两的癫人我总能找到许多有共同爱好的人。
